Und da ich lieber reele Freundschaften mag als virtuelle, war die Aufgabenstellung an ein Selbstportrait schnell formuliert:

Aufgabe:
Das Autoportrait soll gleichzeitig außergewöhnlich sein und jeder, der mich tatsächlich im RL kennt, soll mich auch möglichst erkennen können.

Die Lösung war recht simpel. Mit einem Bitzgerät auf meiner Kamera habe ich mich vor einem Spiegel zuhause hingestellt. Blitz nach oben, ins Gesicht gerichtet und die Kamera in der Hüfthöhe gehalten. Nach einigen Probeschüssen und der manuellen Einstellung der Schärfe habe ich eine Reihe Bilder aufgenommen. Hier vier ausgewählte, unbearbeitete Fotos aus ca. 10-15, die ich damals gemacht habe:

Danach mussten diese nur noch einwenig bearbeitet werden und der passende Ausschnitt gefunden werden. Und das ist das Ergebnis:

Das letzte Bild dieser Reihe nutze ich als Avatar sehr gerne heute noch.

Ergebnis:

Verpasse also nicht den Anschluss und trage dich heute noch in die Liste der Interessierten ein unter: www.photosight.at !!!

Das Produkt wurde in zusammenarbeit mit Photographen entwickelt und dies merkt man auch! In dem gelungenen Testimonials -Video sieht man bereits die Einfachheit und Effizienz des Programms. Dies soll allerdings keine Werbung für Adobe sein, sondern einfach die Erklärung warum ich Lightroom für einfache Verwaltung und Bearbeitung von meinen Fotos gewählt habe und wie ich das nutze.

Für die neugierigen einige Eckdaten: ich Verwalte alle Fotos, die ich seit mitte letzten Jahres gemacht habe, mit Lightroom. Das sind mittlerweile ca. 10.000 Fotos. Da ich in RAW Fotografiere benötigen die Fotos viel Speicher auf der Festplatte, sodass ich noch nicht dazu gekommen bin ältere Aufnahmen mit in die Datenbank von Lightroom zu importieren. Doch bereits die vorhandene Menge an Daten zeigt mir, dass Lightroom ein sehr mächtiges Tool ist. Arbeitet man bereits beim Importieren und bei der ersten Durchsicht mit Keywords, ist das Wiederfinden eines bestimmten Fotos später eine Frage von Sekunden. Viele berichten von einer besseren Performance auf den MACs. Ich nutze Lightroom auf dem PC, der bereits ca. 2 Jahre alt ist (AMD 64 3000+, 2,5 Gig RAM) und bin mit der Performance recht zufrieden. An bestimmten Stellen, wenn man mit RAW Aufnahmen arbeitet wäre mehr Performance wünschenswert, aber da ich weiss, dass ein RAW-Foto bis zu 15 MByte groß sein kann, drücke ich gern ein Auge zu. Ggf. wird ein neuer Prozessor später und ein schnelleres RAID Laufwerk das Problem lösen.

Es gibt 5 Arbeitsbereiche in Lightroom:

1. Library: hier importiert und verwaltet man die Fotos, vergibt Keywords und Bewertungen, sucht nach Fotos und Exportiert ausgewählte auf verschiedene Art und Weisen
2. Develop: hier können pro Foto viele Einstellungen vorgenommen werden. Von Weissabgleich bis hin zu Farbkorrektur.
3. Slideshow: Eine sehr einfache Art die Fotos auf einem Monitor oder über einen Beamer zu präsentieren.
4. Print: Die in der Library ausgewählten Bilder können hier auf verschiedene Art und Weisen weiter an den Drucker übergeben werden.
5. Web: Eine sehr schnelle und einfache Art seine Bilder im Netz zu präsentieren. Einfaches aber schönes und verständliches Design der Fotogalerien mit sofortiger Vorschau. Möglichkeit die Galerie zu erzeugen und über die Eingabe von FTP Daten direkt an seinen eigenen Webspace zu übertragen… Alles da!

Die Bedienung des Programms ist allgemein sehr intuitiv und das Design sehr ansprechend. Wie man genau mit dem Programm arbeitet haben bereits viele beschrieben und hier unter “Using Lightroom”gibt es auch schöne Video-Tutorials, die ich sehr empfehlen kann.

Fazit: Für 299$ bzw. rund 200 € ein wahres Schnäppchen!

In erster Linie geht es darum zu verstehen, was man schon während der Aufnahme beachten sollte, damit die Ansprüche an die Stitching-Software möglichst gering werden und somit das Ergebnis möglichst fehlerfrei wird.

Dieses Panorama wurde zusammengesetzt aus 13 vertikalen HDRi Bildern.

Eines der größten Probleme bei der Panoramafotografie ist die Belichtung. Diese muss während aller Einzelaufnahmen unbedingt unverändert bleiben, damit es beim späteren Zusammenfügen der einzelnen Bilder zu einem Panorama keine gravierende Unterschiede in der Belichung gibt und somit die Kanten der zusammengefügten Bilder nicht wahrnehmbar werden. Bereits vor der Aufnahme muss man bedenken, welche Lichtverhältnisse herrschen auf der gesamten Länge (Breite) des Motivs und was wäre die beste “mittlere” Belichtungseinstellung, damit auf dem Foto später keine überbelichteten Stellen gibt.

Für die meisten Fälle gilt auch: besser unterbelichtet, als überbelichtet.
Wenn also der Himmel z.B. etwas dunkler als gewünscht auf dem Foto erscheint und die dunkle Partie des Waldes eher in ein undefiniertes Schwarz verläuft, ist es immernoch besser, als wenn der Wald klar zu sehen ist doch der Himmel kaum eine Wolke mehr zeigt und aus einem planen, weißem Fleck besteht.

Dieses Panorama wurde aus 6 vertikalen HDRi Bildern zusammengesetzt.

Ist die mittlere Belichtungseinstellung gefunden, sollte man noch kontrollieren, dass der Autofokus ausgeschaltet ist und die Schärfe richtig eingestellt ist. Nun kann geknipst werden. Beste Ergebnisse erzielt man mit der Benutzung eines Stativs und Überlappung der Bilder von 25 und mehr Prozent! Aber auch Freihand aufgenommene Panoramas sind nicht unmöglich: hier ist nur wichtig, dass der Horizont immer richtig ausgerichtet ist. Ich orientiere mich dabei gern an den Messfeldern im Sucher meiner D400, oft gibt es aber auch bei kleineren Kameras die Möglichkeiten ein Gitter oder die Linien des Goldenen Schnitts einzublenden, an denen man sich auch prima orientieren kann. Wichtig ist dabei bei der Drehung sich tatsächlich möglichst um die Kamera herum. Die besten Ergebnisse bekommt man wohl mit einem Stativ und einer Vorrichtung, die sich um den Nodalpunkt des Objektivs drehen lässt.

Sind die Bilder gemacht, müssen diese zuhause am PC mit Hilfe einer Stitching-Software zusammengefügt werden. Diese Software gibt es in verschiedenen Variationen, von kostenlos bis sehr teuer und mit unterschiedlichen pro und contras.

Bei der Verwendung von RAW-Aufnahmen muss beim Konvertieren der RAW-Bilder, wie bei der Aufnahme bedacht werden, ebenfalls bedacht werden, dass die Einstellungen bei allen Einzelbildern eines Panoramas gleich bleiben!

Bei Panoramas mit bewegten Objekten, wie z.B. Wolken, Autos, Schiffe oder Personen muss die Bewegung einzelner Objekte mitbedacht werden und das Panorama zügig und möglichst gegen die Laufrichung aufgenommen werden, damit z.B. ein und dieselbe Person oder Schiff nicht zwei Mal auf dem Bild später auftauchen.

Panoramas können natürlich auch in HDRi aufgenommen werden, wenn das Motiv sich nicht schnell ändert. Diese Technik wurde im früheren Post hier erklärt.

Dieses 180° Panorama wurde aus 15 freihand geschossenen Bildern zusammengesetzt.

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Wozu das ganze?

Nun, menschliches Auge ist so gebaut, dass wir innerhalb weniger Augenblicke uns in einem dunklen Raum an das “Licht” dort drin gewöhnen können und Gegenstände erkennen können, ebensoschnell, wie wenn man plötzlich im gleichen Raum eine helle Lichtquelle einschaltet, sehen wir in bruchteilen der Sekunde die gesamte Umgebung. Diese Fähigkeit hat unser Auge nur dank der Iris, die ihre Öffnung je nach Lichtverhältnissen ändert und somit mehr oder weniger Licht durchlässt.

Bei einem Foto, das bereits aufgenommen wurde, sieht man alles abgelichtete mit der Lichtintensität entsprechend der Öffnung der Irisblende des Fotoapparats im Moment der Aufnahme. D.h. nach der Aufnahme die Irisblende zu ändern, um so zum Beispiel besonders dunkle Partien des Bildes zu erkennen, oder in besonders hellen Stellen etwas zu sehen, hat man gar keine Chance!

Hier hilft nur bereits beim Aufnehmen des Bildes mehrere Bilder mit unterschiedlichen “Blenden” zu machen, und diese später zu einem Bild zusammen zu führen… Doch vorsicht! Beim Verändern der Blende wird die Schärfentiefe des Bildes verändert. Kombiniert man mehrere, solche Aufnahmen, wird die unterschiedliche Schärfentiefe bestimmte Bereiche des Endprodukts noch unschärfer machen, sodass ungewollte Effekte im Bild auftreten.
Um also besonders helle und besonders dunkle Stellen im Bild möglichst ohne Qualitätsverlust durch Mehrfachaufnahmen zu machen, darf die Blende nicht verändert werden! Man Verändert die Belichtungszeit, denn diese Veränderung hat den gleichen Effekt unterschiedliche Helligkeiten eines Motivs aufzufangen, ohne aber dabei die Schärfentiefe zu verändern. Es wird eine sog. Belichtungsreihe erstellt, bzw. es wird in einer Belichtungsreihe fotografiert. Dies kann je nach Kamera manuell oder automatisch geschehen (Auto Exposure Bracketing = AEB).

Sich verändernde Motive, wie vorbeifahrende Autos, springende Sportler usw. haben dabei allerdings leider kaum Möglichkeit in “HDR” aufgenommen zu werden, es sei denn durch HDR Erzeugung aus einem RAW-Bild aber dazu irgendwann mal später.
Es können also nur unbewegte oder sich nur sehr langsam bewegende Motive (z.B. Wolken) durch die Mehrfachbelichtung aufgenommen werden.

Ich lerne diese Technik erst gerade kennen und bevorzuge bisher die Automatische Belichtungsreihe “AEB” mit je 2 Belichtungsschrutten ud insgesamt 3 Aufnahmen. (meine EOS 400D kann leider nur 3 Bilder im AEB Modus machen). Für einen leichten HDR-Effekt reicht es aber meistens.

Wie wird das gemacht:

Automatische Belichtugsreihe:
Am sichersten ist es, wenn man ein Stativ verwendet. So kann man nicht nur Abend- und Nachtmotive verwacklungsfrei ablichten, sondern braucht die Bilder beim Kombinieren zu einem HDR Bild nicht aufeinander auszurichten. Im Idealfall verwendet man einen Fernauslöser, damit im moment der Aufnahme die Kamera nicht berührt wird. Ich verwende hierfür eine Infrarotfernbedingung. Im Zweifelsfall kann auch der Selbstauslöser helfen. Zuvor muss man im Menü der Kamera die Funktion “AEB” aktivieren und die Belichtungsschritte einstellen. Ich verwende hier fast immer +-2 Blenden.

Manuelle Belichtingsreihe:
Prinzip ist dasselbe, nur dass hier ohne einen Stativ es fast gar nicht geht. Am besten nimmt man einen sehr stabilen Stativ, denn die Kamera muss zwischen den Belichtungen bedient werden und der Bildausschnitt sollte stets dergleiche bleiben. Auch hier sollte man aus der Ferne auslösen, um nicht an der Kamera zu wackeln.
Man beginnt, je nachdem wieviele Belichtungsstufen man machen möchte, bei der kleinsten oder bei der größten Belichtungszeit und geht in regelmässigen Belichtungsschritten in die entgegengesetzte Richtung, sodass man 3 bis ca. 12 (empfehlenswertes Maximum) Belichtungen pro Motiv erhält. Beim Bedienen möglichst wenig an der Kamera rütteln…

Allgemein gilt: je mehr Belichtungsstufen gemacht werden, desto größer ist das Belichtungsspektrum des Endergebnisses. Die Schärfe des Bildes kann allerdings bei einer großen Anzahl von Aufnahmen schon etwas leiden.

Kombinieren der Aufnahmen zu einem HDRi
Alle Aufgenommenen Bilder einer Belichtungsreihe können auf unterschiedliche Art zusammengefügt werden.
Es gibt eine Reihe von Programmen, mit denen HDR Bilder aus mehreren Bildern erzeugt werden. Um nur einige Beispiele zu nennen:

• FDRTools Basic (freeware)
• Photomatix (ca 79,00 €)
• Photoshop CS2 (ca 1.070,- €)

Wie genau die einzelnen Arbeitsschritte hier aussehen, versuche ich später gesondert aufzuzeigen. Hierzu gibt es im Netz allerdings schon unzählige Tutorials.

Nachdem ein HDR Bild erzeugt wurde, sieht es auf einem gängigen Monitor meist recht seltsam aus, da die herkömmlichen Monitore den Helligkeitsspektrum eines HDR Bildes nicht richtig abbilden können. Das HDR Bild soll für den Druck von 32Bit af 16Bit Farbtiefe (TIF-Format) und für das Web runter aug 8Bit Farbtiefe (JPG-Format) heruntergerechnet werden. Bei dem Schritt von 32 auf 16 Bit hat man meist die Möglichkeit, den zu verwendeten Spektrumausschnitt, sowie die Intensitätskurve genauer zu wählen und so auf das Endergebnis Einfluss zu nehmen.

Auf den ersten Blick schaut das heruntergerechnete HDR Bild genau so aus, wie das Bild in der Mitte mit dem 0-ten Belichtungsschritt (AEB 0). Bei genauem Hinsehen, erkennt man jedoch, dass die hellen Partien des Bildes besser dargestellt werden und es weniger überbelichtete Flecken im Bild gibt, genauso wie die dunklen Stellen des Bildes mehr Struktur bekommen und nicht mehr einfach pechschwarze Stellen sind.

Die Grundidee der HDR-Fotografie ist möglichst realistische Aufnahmen zu machen mit einem möglichst großem Helligkeitsspektrum, so, wie unser Auge das in der Realität wahrnehmen würde.

Beim Erzeugen von HDR Bildern wird aber auch noch oft an den Software-Reglern “herumgedreht” und küntlerisch experimentiert, sodass besondere Licht- und Schatteneffekte entstehen, die dem Bild ein unnatürliches und eher märchenhaftes Charakter verleihen.

Einige meiner HDR-Versuche finden sich in der Rubrik Fotografie_ unter anderem auch das hier verwendete Bild des Reichstags, allerdings bereits mit der Linsenkorrektur und Veränderung der Farbtemperatur.